染色小知识相信很多的网友都不是很明白，包括美发染色基础知识也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于染色小知识和美发染色基础知识的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
如今,人们早已不再只为了掩饰岁月的痕迹而染发,而是为了展现个人的独特风格和魅力。下面我给大家介绍美发染色基础知识，希望对你有用!
美发染色基础知识
一.头发结构
头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。
1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层的特点是遇碱和水毛鳞片会张开。
2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。
3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。
二.头发的分类
1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。
2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。
3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。
4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。
5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。
三.头发的生长周期及自然头发色的形成
健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。
头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁(melanin)的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。
麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒子。
所有的自然头发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。
四.染发品的分类
1)半永久性染发剂
半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为主流。
2)暂时性染发剂
暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。
3)永久性染发剂
永久性染发剂分为三种：金属永久性、植物永久性、氧化永久性。
1.金属永久性：
以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。
2.植物永久性：
利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。
3.氧化永久性：
市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。
五.氧化永久性染膏的配方组成
氧化永久性染膏由两部分组成，第一部分为染色剂，第二部分为显色剂。只有两部分混合才能染色。
第一部分为染色剂主要由下列物质组成。
(一)中间体
氧化永久性染发剂所用的主要染料中间体，几乎都是至少两个给电子团(如-OH和-NH2)在对位或邻位取代的苯的衍生物。对位或邻位取代使苯的衍生物具有容易被氧化的性质。染料中间体被氧化后能直接显色。
可作永久性染发剂的中间体有近30种。但市场常用的约有近10种，这类染料中间体最重要的化合物主要有对苯二胺、对氨基苯酚、邻苯二胺、邻氨基苯酚。
(二)偶合剂
偶合剂主要是一些基团(-OH和-NH2)在间位取代的苯的衍生物，由于间位取代的苯的衍生物不容易被双氧水氧化，但可与染料中间体的氧化产物偶合或缩合，生成各种色调的染料。
偶合剂与中间体的区别为：剪发中间体易氧化能直接显色而偶合剂不易氧化不直接显色，而是通过与中间体的氧化产物偶合或缩合后才显色。
六：色板介绍
表达颜色的小方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数职业美发厂采用。
(一)色度
色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。
1)深黑、2)自然黑、3)深棕、4)棕色、5)浅棕、6)深金、7)金色、8)浅金、9)浅浅金 10)极浅金
中国人的头发一般为1-3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头头发色度一般为4-6度。
(一)色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。
不同厂商色调和数字对应关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
1)灰蓝、 2)紫、3)金黄、 4)铜、 5)枣红、 6)红、7)绿
举例一：发型染膏颜色色码4.6
4—表示颜色的色度是4度即棕色，6—表示颜色的主色调为红色。
4.6染膏的颜色就是红棕色。
举例二：染膏颜色色码5.36
5—表示颜色色度是5度浅棕色，3—表示颜色的主色调为金黄色
6—表示颜色的副色调为红色
5.36染膏的颜色就是浅红金黄棕色。
(二)加强色：
只有色调没有色度，每一种色调都有自已的加强色。主要有两种作用：1、当某种颜色不够深时，加入能使某种颜色进行加深加强。2、用来中和其他色调使之变成近似灰色。
七：三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光便会在另一边折射成彩虹的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1)原色：把红、黄、蓝称为三原色，因为它们不可通过混合其他颜色而获得。
2)次色：橙、绿、紫因为它们都是混合两种原色而得到的，其实任何可想像的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3)色轮图：原色和次色可以组成一色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
4)对冲色：相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。例如：黄色可以抵消紫色、绿色可以抵消红色、蓝色可以抵消橙色，这是颜色特性重要的一面，你可能会在染发后面对不理想的色调或颜色这时你可以用带黄色色调的加强色抵消不被接受的紫色。
利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。如下变化：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
蓝蓝紫紫紫红红红橙橙橙黄黄浅黄
1.染色中的一浴法,代表整个染色过程中只在一个染色溶液中进行的方法.二浴法,意思是将染色工艺的过程分成两个,在两个溶液中进行的方法.(二浴法一般是布匹的色光牢度有较高的要求或是混纺织物,需用不同的染料,所以多用此法.) 2.轧余率也叫带液率，是织物上带的液体重量与织物本身重量的百分比。准确的说法是经过浆槽带上溶液后，经过轧棍轧过后布面上带的溶液重量和原来布料重量的百分比。二浸二轧指的是布匹浸染染液后经轧辊轧过,重复两次. A轧前布重 B轧后布重(B-A)/A*100% 3.这些数字一个是英制的支数,一个是中国对支数的代表数字根数.简单的理解就是在一定的面积上经纱和纬纱各有多少根.比如236根/10cm x 228根/10cm,意思是在10厘米的经向上有236根纱,10厘米的纬向上有228根纱.一般支数和根数用来代表织物的紧密程度,支数越大,织物越细密.我是干染整的,这是基本知识.
1.配布。将织厂来的毛胚依照染厂生产计划排缸流程卡，将布放入布车等待后道工序处理。作用：一般放置12-24小时，消除织造时的张力，防止染色时因胚布张力造成染色茈点。将没有开幅的毛胚进行开幅。例如要进行水洗，预定等布种。2．水洗。主要用于含OP布的工序，通过水洗机来完成（也叫精练）。作用：祛除织物上的油剂，脏污，土污。松弛织物张力及内应力。3．预定。由于织物中含氨纶，在织造时氨纶易收缩易产生储存折痕折皱且氨纶在生产过程中有一道上油的工序，在染色时要尽量考虑将油去除，通过胚布的预定，能基本消除储存折痕、折皱。通过预定高温使织物内部油蒸发到织物表面在经过前整精练将油去除更好。消除氨纶布的边缘回缩，提高前整染色质量。4．精练。涤纶弹性针织物，由于在加工过程中受力不匀，则经常会出现因氨纶收缩产而引起折痕、皱痕，所要释放织物张力，进行松弛收缩，但由于没有松弛机械，只能在染缸精练松弛。由于在染缸中精练，而染机有一定的张力，没有能保证织物在无张力条件下均匀收缩，所以在加工氨纶针织时，产生异常较多。5．染色。主要重点包括以下几点：领料。进水。化料。加助剂。进料。调整升温曲线；易产生的异常：操作不良，染色若发生打结，易产生严重色花；升温过快，短时间内上色过快；保温时间不够，匀染时间不够；因水质供应造成某段期间之硬度偏高因素；PH值调节不当，特别是用高牢度染料做超细含OP布时容易发生色花或色差；色配方之配伍性不佳，染料在高温时稳定性差、重现性差，容易发生色花或色差；染色排缸变换色相时染缸未作好清缸，导致染色时布面沾染色油渍或块状色花状况；喷嘴大小不适宜，亦容易产生条状色花；胚布含油大，去油不干净，染色时易在去油不净处产生色花状；染色容缸量太大或布在缸内过长；染色布速过慢；染色使用的助剂有效性不稳定或染料因素与助剂之相容性差；松弛精练效率不佳；染色容缸量太大；染色机运行不正常；染色时降温速度太快以致从高温直接进入冷水状态布面形成横向小褶皱的现象；喷嘴选用不合理；染料移染性差；由于染色时，上染阶段升温过快，染色胚布张力过大（此意是喷嘴压力和带布轮速度调节不匹配，造成线速度过快，则织物的张力变大）形纵向死折，并且在折痕处的颜色与其他部分的颜色不同的现象。
6．剪样对色。作用修正颜色，使颜色达到客户要求。7．脱水：染色后尽量及时脱水，因为含OP布在带水时重量增大，易产生积压折痕皱痕。脱水机笼内要干净，防止沾色和勾丝。脱水时，应注意时间不可太长，且脱水的织物不宜太多。否则，就会造成织物表面因脱水过重产生大量“色花”。8．中定还原洗。过中定，可以使纤维中与染料未定形区域的染料经过高温升华到织物表面，在经过进缸还原洗，使沾在纤维表面上的染料去除。达到提高拼色牢度的目的。另个目的为了做门幅克重。9．还原洗。后处理的目的是为了去除织物表面的浮色，以此来提高织物的摩擦牢度、水洗牢度、升华牢度和染料迁移牢度。10．成定：定型机过滤网要定期清洁并且把各箱内温度合理调整，防止烘箱内温差太大之不均匀。定型过水轧压之左右压力要控制相同，防止左右压力之差异造成不均匀。定型风量要设订工艺标准，遵守，防止风量调整不当造成的不均匀。
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